试衣是对客户的客观体型和片面需求进行二次校对的进程。西服定制相信许多定制店都有遇到过客人问这么一个疑问：已然量好了身体尺度，为什么还需试衣呢?那下面我们就来了解一下为什么西服定制还需要试衣;

因为试衣主要处理的是制造出契合客户体型及穿戴习气的特性样版疑问，而不是制造出仅能满意客户号型及国家规范的共性样版疑问。

所谓服装样版是在立体指导下的平面转化进程。“立体”是人体表象，“平面”是服装纸样，西服定制范畴里的服装纸样需求处理的是特性疑问而不是共性疑问。

国家号型的西服样版不能直接用于定制

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服装号型的制定是依据正常人体的体型发展规律和运用需求，选出最有代表性的部位，经合理概括设置而成，“号”指高度，“型”指围度，是规划服装长度和围度的依据。

以体型中心体为基地，向两头顺次递增或递减，依据号型加放尺度不相同构成5.4系列，5.3系列和5.2系列，以胸腰落差为依据将人体划分红Y，A，B，C等四种体型。

纵使有了以上这些号型系列分类、号型品种分类依然不足以满意一切客户关于西服的着装要求，概括起来有以下三点：

1、无法满意客户特别体型的需求。

2、无法满意客户关于穿戴舒适度的生理需求。

3、无法满意客户关于着装自己审美情味的心思需求。

恰是因为依照国家制定的号型制造出的系列样版无法满意客户的体貌特征及穿戴需求，因而需求经过试衣的进程中发现疑问并对样版进行二次调整。

独自制版也需试衣

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是否选用独自制版，就能够不需求试衣了，答案是“NO”依然需求试衣。

西服定制样版制造方法总结起来就两种，立体裁剪制版法和平面裁剪制版法，制版的最终目标相同，即是取得契合人体生理特征并满意人心思需求的“平面的纸样”，无论是选用哪种制版方法都需求原始数据做支持。

平面裁剪制版法

平面裁剪制版法是在人体净尺度的根底上经过杂乱的公式核算得出西服版型。中心会有几个难点疑问：

人体尺度丈量进程中视点不易丈量

在丈量人体时后我们能够供给长度、围度和宽度的数值，但是，人体不是方方正正的，关于视点假如不借助精密仪器，往往无法精确丈量，如肩斜视点，胸坡视点等.

这些部位会直接影响西服定制的造型，仅凭制版师的经历在样版上定位很容易产生差错，出来的样版纷歧定能满意客户的需求。

人体尺度丈量进程中，特体规模不易丈量

关于特体，无非是差异于规范体的体型特征，如溜肩、驼背、挺胸等，这仍涉及到视点丈量疑问，溜肩起伏是多少，挺胸、驼背有多严峻等等，这些变量仅用已有的数值并不能精确概括客人的体貌特征。

立体裁剪制版法

立体裁剪制版法是直接在人台模特上用坯布扎出版型，很直观

模特人台不相同于人体

模特人台是依据规范号型制造的，标准杂乱，品种繁复，况且不论这自己台模特多么挨近人体的体型特征，究竟不是所丈量的客人的体型特征。因而依托人台模特立裁出来的样版，能够满意人台模特却纷歧定能够满意所丈量的客人。

当然关于欧美某些真实意义上的高档定制会依据客人体型对人台模特进行屡次根底样试衣及体型批改，到达该人台真实契合客人的体型特征，这么做出来的衣服报价也是极端昂贵，其间所消耗的时刻本钱和人工本钱也不是国内定制店所能接受的。

关于西服放松度不易掌控

关于西服定制职业而言，服装的放松度，真的没有规范可言，加多加少得由客人说了算，这同样是立裁服装与客人需求对立的当地，究竟模特可不会通知样版师身上的这件衣服穿戴舒服不舒服。

经过上面两点论说也能够看出即使是独自制版，也无法保证所制造的纸样能够满意客户的体型特征。因而需求经过试衣进行版型的二次调整。以上内容就是讲解了为什么西服定制还需要二次试衣。相信对大家在西服定制时的试衣应该有了很大的了解，那么在定制西服时一定要去试衣确保无误!